Des chefs asiatiques américains répondent à l'argument de l'authenticité dans «Always Be My Maybe

Des chefs asiatiques américains répondent à l'argument de l'authenticité dans «Always Be My Maybe
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Les films centrés sur la nourriture présentent souvent une tension entre une cuisine humble et familiale et une cuisine élaborée et raffinée au restaurant. Dans Ratatouille, un plat paysan improbable gagne le plus dur des critiques gastronomiques de Paris. Dans Fête de la babette, un repas resplendissant préparé par le chef transporte des villageois austères déterminés à manger du porridge. Dans Surtout Martha et Manger Boire Homme Femme, la fixation du chef avec une cuisine de style professionnel à la maison est un défaut de caractère attachant. Dans chacun de ces films, les gens ont quelque chose à apprendre en s'ouvrant à l'autre.

Ce choc familier des vertus se prépare Toujours être mon peut-être, le film Netflix qui vient de sortir, mettant en vedette (et écrit et produit par) Ali Wong et Randall Park – un ajout bienvenu au canon du chef des roms-coms. Cette dynamique de duel prend forme dans les points de vue opposés des protagonistes romantiques, Sasha (Wong), chef de renommée mondiale, et Marcus (Park), son ami d’enfance. Mais là où les choses se gâchent un peu: dans une scène charnière, Marcus insiste sur le fait que la cuisine asiatique ne devrait pas être «élevée», faisant référence à la marque de restaurants de Sasha inspirés du Vietnam. Au contraire, dit-il, les aliments asiatiques devraient être «authentiques», niant la possibilité de les manger des deux côtés – et suggérant qu'il s'agit d'une règle spécifique aux aliments «asiatiques».

"J'ai regardé cette scène et j'étais comme, Allons!», A déclaré Jon Yao, chef-propriétaire à Los Angeles, qui a récemment reçu une étoile Michelin et une nomination au rôle d'étoile montante de la Fondation James Beard pour son menu de dégustation d'inspiration taïwanaise. Yao dit que la nourriture de son restaurant est axée sur la préservation de sa culture et qu'il a trouvé la supposition de Marcus superficielle. Il a décrit la version de Kato du poisson cuit à la vapeur traditionnel chinois avec du gingembre et des oignons verts: «Peut-être l'avez-vous eu 10 fois et une fois c'était incroyable et transcendant», dit-il. «Surélever, c'est trouver comment produire chaque fois une heure incroyable au restaurant, en utilisant les meilleurs produits possibles.»

"Faire une version moderne, ce n'est pas la rendre meilleure ou pire … peut-être que c'est dans un format qui est plus facilement compris ou accepté par un public moderne", explique Yao.

"Cela ne fait que reconnaître le fait que beaucoup de gens partagent cet avis", explique le chef Lien Lin de l'éditorial de Marcus, un gastro-pub vietnamien moderne de Brooklyn. Elle dit en avoir entendu parler depuis l’ouverture de son propre restaurant il ya quatre ans. "Ce sont les Vietnamiens et les Chinois qui répugnent le plus à dire:" Ce n’est pas ce que ma mère gagne. "» Elle se fait aussi réprimer des prix: "Cher pour la nourriture vietnamienne" est une chose qu’elle a beaucoup entendue. Elle attribue la valeur que nous accordons à la nourriture vietnamienne – ou pas.

"Parce que vous pouvez aller dans un bon restaurant italien et payer 25 $ à 30 $ pour cinq raviolis, mais vous ne paieriez pas cela pour cinq boulettes", dit Lin.

Il semble y avoir une fausse distinction entre la nourriture asiatique et la nourriture «de fantaisie» dans l'univers de Toujours être mon peut-être, où les dim sum minables existent, mais pas les salles de banquets cantonais. Cet échantillonnage sélectif pourrait être bénéfique pour l’intrigue, mais c’est une configuration et un argument décevants pour un personnage de film dans un pays où les stéréotypes sur la nourriture asiatique en tant que "bon marché" persistent. Et là où Lin et d'autres chefs américains d'origine asiatique ont dû faire face à une lutte acharnée contre le double standard, même lorsqu'ils font preuve de beaucoup de minutie en matière de technique ou de décor, ou utilisent des ingrédients notoirement onéreux, comme le foie gras.

«Avec Anissa, certaines personnes ont hésité devant mes très coûteuses quenelles de foie gras», déclare le chef propriétaire du restaurant pionnier Anissa à New York, qui a fermé ses portes en 2017. «Il est clair que c'est un problème de penser que la nourriture ethnique ne devrait pas coûter très cher et c'est ridicule. "

Pourtant dans Toujours être mon peut-êtreLa gastronomie de Sasha et le monde des restaurants haut de gamme sont la cible de tant de blagues. Cela ne correspond pas à ce qu’elle a grandi en mangeant ni à ce qu’elle cuisine à la maison – mais alors, quel est le but d’un restaurant si ce n’est pour s’éloigner de cela? C’est comme si le scénario avait été écrit par une personne résolue à ridiculiser les chefs qui osent se prendre au sérieux, ainsi que leur propre vision. Ou, quelqu'un qui pense vraiment que la nourriture devrait être à la façon de maman ou de la route. Mais il est étouffant et restrictif pour les Américains d'origine asiatique, en particulier ceux de deuxième ou troisième génération qui ont grandi aux États-Unis et tentent de sortir des sentiers battus.

«Nous faisons évoluer notre culture et notre cuisine et celle-ci évolue constamment», a déclaré Lien.

Mis à part le prix et la valeur, nous en venons aux critiques des restaurants de Sasha qui ne sont pas «authentiques». Dans le film, il est clair que le summum de l'authenticité est le ragoût de kimchi et d'autres plats cuisinés à la maison préparés par la mère de Marcus, servis «Bols à gros cul», avec beaucoup à faire. En réalité, «l'authenticité» n'est pas si simple. C’est quelque chose que les vrais chefs américains asiatiques d’aujourd’hui ont également été aux prises avec des critiques.

«Les gens doivent recalibrer ce qu’ils pensent comme étant authentique», explique le chef propriétaire des restaurants Juhu Beach Club et Navi Kitchen à Oakland, en Californie. "Pour moi, je pense qu'authentique signifie quelque chose d'authentique de la part du chef et de ce qu'il est."

«Le problème de l’authenticité est qu’elle n’est pas ancrée dans la réalité; c’est un idéal mythologique alimenté par la nostalgie », explique James Mark, chef-propriétaire et restaurateur à Providence, RI. "La nourriture authentique n'existe pas – les expériences authentiques existent."

Ces chefs se sont opposés à la perspective selon laquelle les cuisines d’immigrés asiatiques et autres existaient dans une «capsule temporelle» en Amérique, alors que cet aversion pour la liberté de création ne semblait pas s’appliquer aux plats européens.

"Je pense qu'il est très difficile de se trouver dans une position qui nous plaise à beaucoup de chefs de cuisine immigrée, parce que c'est une chose pour des non-asiatiques de se déchaîner sur vous, mais quand vos propres personnes se dissocient sur vous, c'est comme, hé, nous méritons d’avoir toutes ces choses », dit Mistry.

«La vérité est que tous les groupes minoritaires ont ce sentiment à un certain degré et que les Blancs ont également assimilé l'authenticité à un étrange signe d'honneur», déclare Mark.

La résolution de Toujours être mon peut-être arrive quand Sasha ouvre un nouveau restaurant consacré à la cuisine familiale de la mère de Marcus. Oui, les gens ont toujours quelque chose à apprendre de leurs racines et de leur origine, dans l'alimentation et dans d'autres projets créatifs. Mais moraliser la cuisine de la mère – et confondre cela pour l’authenticité – réduit les nuances de la véritable expérience américaine asiatique. C’est un thème plutôt régressif pour un film progressiste pour les Américains d'origine asiatique à bien d'autres égards.

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